“時尚絕緣體”羽絨服，開始征服越來越多的挑剔買家。

從事時尚品牌代理和渠道開發多年，葉琪崢說，第一次知道羽絨服的“厲害”，是2017年冬天，他創辦的DFO showroom，代理了設計師張帥的羽絨服。“那年冷，而且過年晚，銷售季特別長，做得特別好。”葉琪崢認為，對大多數人來說，羽絨服在寒冬季節還是必需品，而且潮牌當道，相比呢大衣，羽絨服可以做出更多變化，加上一點戶外科技含量，價格很容易推高。

90后獨立設計師陳鵬就以一批獨具特色的oversize羽絨服，成功出圈——以往被認為是致命缺點的“臃腫”，與運動風、國潮、奢侈品的屬性疊加，反而變成標志元素。這些輪廓夸張、色彩艷麗、只有一個尺碼的羽絨服，尤其受到國際買手的關注，并先后入駐Farfetch、Opening Ceremony等主流零售渠道。成立同名品牌的第二年，它的全球零售商數量和銷售額同比增長300%。“設計師品牌產品有優勢，但價格無法達到消費者的預期，占有市場份額較少;而國產大型服裝品牌，價格具有優勢，擁有強大的消費群體，產品卻是令人失望的。未來的行業發展契機可能會誕生于大品牌與獨立設計師品牌的長期合作。”2016年，陳鵬在上海時裝周期間表示。

中國服裝協會羽絨專業委員會數據顯示，2018年中國羽絨服市場規模為1068.2億元，首次突破千億元大關，預計2022年羽絨服市場規模將增長到1621.8億元。今年雙12，波司登線上銷售額破4.4億元，過去三年每年營收增長率都在15%以上。

羽絨市場的整體向好，讓一些國外大牌加速入局中國市場，無論是線上線下。去年9月，加拿大鵝(Canada Goose)入駐天貓，首次參加雙11，當天訪客數約50萬人，相當于四分之三的溫哥華人口。與此同時，繼北京三里屯旗艦店之后，上海IFC精品店也于今年11月開業。

令葉琪崢哭笑不得的是，他2017年在加拿大買的那件紅色加拿大鵝羽絨服，還陳列在上海IFC精品店里，作為主打款。加拿大鵝CEO 丹尼·雷斯(Dani Reiss)在答復第一財經的郵件中寫道，加拿大鵝一直以來都是一個注重功能至上的品牌，而不是時尚成衣，所有的產品是基于功能開發的。“當然我們也希望人們穿上的時候，能兼顧時髦的外觀，雖然這不是我們的首要考慮。”

與此同時，它的競爭對手Moncler在追求時尚的道路上再下一城，將店鋪直接開到熱帶國家。上一個財年，這家意大利公司的銷售額同比增長22%至14.2億歐元，凈收入增長33%至3.32億歐元。

本月初，LVMH與Tiffany以162億美元的價格成功聯姻后，它的老對手Gucci母公司開云集團馬不停蹄地將Moncler納入收購名單，目前雙方處于談判中。奢侈品寡頭之間收購大戰一觸即發，Moncler股價大漲，目前市值逼近百億歐元大關。“Moncler的估值這么高，我現在接觸的有些牌子，直接就說，只要能吃下它的1/10，這個市場已經大得驚人了。”葉琪崢認為，Moncler開創了時尚羽絨這個新品類，它的價位雖高，但也給下面的品牌很大生存空間。“國內羽絨服三四千價位的，就賣得特別好。”

姍姍來遲中國市場前，加拿大鵝已通過一波明星營銷和品牌植入，成為羽絨服界的網紅，自帶流量和關注。無論是推出針織衫、防風防雨系列，還是與街頭品牌Octobers Very Own和juun.j的季節性合作，它向潮文化以及Z世代表示了誠意。在葉琪崢看來，和Moncler不同，布局一線城市之后，二線城市和北方城市是加拿大鵝的潛力所在，同時擴張步伐不宜過快，在產能有限的前提下，控制需求有益于培育市場。

綜合考慮，從父親那里繼承家業的丹尼選擇了一條穩妥的路。今年2月中，加拿大鵝宣布在魁北克新建工廠，預計2020年將新增工人650人。也有分析師指出，其對中國市場的盲目樂觀，會削弱盈利能力。

不過，在爭取中國年輕人這一點上，加拿大鵝從來不遺余力。和普通店鋪陳設不同，上海精品店增設了一間冷氣十足的試衣間，布置像極了一些網紅打卡點——販賣寒冷、販賣功能性的同時，也適合販賣社交網絡。

關鍵詞：